Это гараж.


Не


Это да. Теперь не могу нигде нормально работать, кроме как дома.

Андрюх, а какже проводка? У тебя веть всё 6v? Опять всё переделывать под 12v.

Ага. Но там немного. Проводку генератора замутить, БПВ на место поставить, бобины и лампочку в фаре поменять, перекинуть провода на 12-вольтовое реле поворотов и поменять поворотники на 12-вольтовые.

Когда думаешь закончить с двигателем, установкой на раму и переделку на 12в. И когда примерно приедешь? И как думаешь если найдём мот в пределах 5к может на 2их возьмём, ты снимешь что надо себе остальное у меня останется. Или лутше по запчастям искать?

Приеду где-то 1-го мая. А мотоцикл дособирать хочу уже на этой неделе.


Я бы за 2500 р в данный момент не взял... Слишком затратно для меня. А так бы съездил посмотреть, какие мотоциклы есть там. Ну и если что дешёвое по запчастям купить.

А зачем тебе в сборе мотоцикл? Можно же найти какой-нибудь разобранный, например раму с двигателем или отдельно движок. А цена - не показатель качества. Люди разные, есть те, которые за 1000 р продадут идеальный мот, а есть которые и за 10 тысяч будут впаривать хлам. И я думаю в любом случае, находу мотоцикл или нет, нужно будет перед покупкой снять ЦПГ и удостовериться, что движок ещё жив. Иначе неизвестно что возьмёшь.

parfent,
Я думаю так если уже мот разобранный, снят двиг и т.д. значит его хотели ремонтировать и руку не дошли. А если всборе то может он и хороший, тока может там сломанно чтото не значительное или просто ктото пересел на машину и продаёт мот не так дорого. Или может у кавото стоит, например некому ездить. Надо узнавать можно и найти за такую цену и хороший мот на ходу.

Я думаю если разобранный, то там не чего хорошего нет уже.

Если бы я не прое**ал момент, то я мог взять переходку на ходу в очень хорошем состоянии за 5к. Т.к мужик пересел на машину, а мот стоял у него в гарвже в углу накрытый плёнкой. Я до сих пор не могу себя провтить какже я упустил этот момент.

disc122333,
Если продают собранный мот, то в большинстве случаев избавляются от него, потому что он либо уже вот-вот сдохнет, либо вечно мозги парит. Могут специально собрать его из какого-нибудь хлама, лишь бы работал, чтобы продать. Знаю много таких случаев...

А если мот разобранный, то всяко может быть. Чаще всего разбирают, чтобы продать по запчастям - потому что так выйдет дороже. Например, lex122 примерно так и делает.

Думаю, нужно посмотреть все варианты. Даже если полуразобранный мотоцикл, то можно легко снять ЦПГ и узнать, в каком состоянии двигатель.

Ладно, я спать!

disc122333,
У моего друга в гараже в Краснотурьинске лежит заклинивший двигатель от Ю4. Я только не помню, какой там коленвал заклинил, если окажется, что левый, то можно будет вытащить правый и тебе отдать.

Так от ю4 веть другой вал и не подходит на ю5 или я не прав?

Надо было вообще покупать ту переходку как 1 иж. А не брать этот с которым одни проблемы. Я за всё лето су*а толком не покатался.

Когда у меня загорелось жилание приобрести иж, а именно иж юпитер 5 в новой облицовки. Я узнал что в моих горожах неподолёку продают иж юпитер 5, я конечно пришёл смотреть. И на моё удивление когда мужик поднял запылившуюся плёнку там стояла переходка и я ему сразу сказал что вот такой именно я не хочу, а хочу более поздней версии иж. Незнаю почему, но полтора года назат мне не нравилась эта переходка.

parfent,
а на потолке балка деревянная, ты че там тельфер поставил

как тебя из дома не выгнали?Меня бы уже тогда выгнали))))

У Юпитеров у всех вала однотипные.


Потерянного уже не вернёшь. Зато теперь у тебя опыта прибавилось, и в случае каких-либо дальнейших проблем с двигателем ты быстро найдёшь решение.


Нет. Там качели. Я же говорил, что у меня дома качели.


Наверное всё дело в моей наглости. Я никогда не спрашиваю, когда затаскиваю домой очередной движок. Да и вообще, я в своей комнате главный.

Так если такое дело, то мне предлагали двиг от ю4,ю5, там цпг и с левой стороны не чё нету, тока он не располовиненный, хз состояние, приедешь съездим посмотрим. У него ю5 переходка стоит разобранная, может чё есть у него что надо те.

Канешно я не столи селон в иж ю 5 и жю 3 разница в коленвалах буквалино 3 мм по высоте коленвала на сколико я знаю . по ю4 и ю5 точно не знаю.

Это как? Высота шатуна или что?

Ещё Юпитер 5 продают с разъё*ными в вгш сепараторами. За 5к

да и это точно замиряли у соседа стоит такой кв гремит торохтит но едит.

Это наверное из-за того, что у коленвалов 1-3 моделей палец НГШ большего диаметра и шатун другой. А в 4-5 моделях шатуны точно одинаковые.

А что продолжения не будет?
Собираешь хоть движок дальше?

Продолжаем!

Сегодня двигателю было уделено только 2 часа. И вот, что за эти два часа удалось сделать...

Я произвёл измерения правой кривошипной камеры и пришёл к выводу, что при максимально упёртом в правую крышечку 205 подшипнике коленвал будет ходить вправо-влево на 2.5 мм (при скользящей посадке). Значит после споловинивания нужно немного подбить правый коленвал к левому, но следить, чтобы правый встал по центру КШК.

Приступаю к сборке.

Вот посадочное правой половины картера, в которое я буду устанавливать 205 подшипник:


Нагреваю картерину на плите:


Она нагревается долго. Время от времени я брызгаю в кривошипную камеру несколько капель воды, чтобы проверить температуру. Если капли остаются лежать на металле, значит картер ещё холодный. Если капли начинают понемногу пузыриться и испаряться, значит температура около 100 градусов - скоро будет нужная. Когда капли после попадания на металл начинают быстро испаряться, я выключаю газ и снимаю картер с плиты.

Картер большой, поэтому он долго держит температуру. После того, как нагрел его, я привинтил к нему крышечку с сальником:

Можно и на два болта, неважно, главное, чтобы она не давала подшипнику сесть дальше, чем нужно.


Затем я достал из морозилки подшипник и попробовал его вставить. Но на удивление, он не залезал в посадочное. Я не стал забивать его молотком, а решил, что посадочное имеет повреждения и оставил картер остывать, чтобы потом детально изучить посадочное место.

Пока он остывал, я решил вставить подшипник в правую крышку КШМ.
Крышка имеет обломаный уголок. Скорее всего он пострадал при транспортировке:

Но этот дефект ни на что не повлияет.

Я нагрел крышку на плите до той же температуры, до какой нагревал картер.


Затем вытащил подшипник из морозилки и попробовал вставить в крышку. Он упал под своим весом.


Картер уже подостыл, и я внимательно изучил посадочное. В одном месте была какая-то вмятина, которая немного выпирала внутрь:


Я подровнял это место круглым напильником, затем вновь разогрел картер, навинтил крышечку и попробовал засунуть подшипник. Вошёл без всякого сопротивления.


Оставил картер остывать. В это время засунул сальник в ещё тёпленькую крышку кривошипной камеры:


Сальники я перед установкой смазываю маслом, чтобы лучше входили. Потом равномерно вставляю и пальцами продавливаю во внутрь. Когда пальцами уже не впихивается, я беру деревянную ручку от напильника и продавливаю ей.

Когда картер остыл, я снял обратно крышечку и, решив не использовать прокладку, намазал её герметиком:


Пока герметик подсыхал 20 минут, я думал, чем бы мне ещё заняться. И придумал: поменяю сальник вторичного вала. Взял монтажку для разбортовки колёс и поддел сальник примерно вот так:

И сальник с лёгкостью выскочил. И выскочил так, что влетел мне в лоб и отскочил в другой конец комнаты.



Новый сальник я установил точно также, как и все другие - окунув в масло и протолкнув деревянным упором вовнутрь.


Когда герметик на крышке подсох, я установил её на место:

Лишь бы только подшипник в герметике не измазался. Кстати, в одном отверстии резьба сорвана, поэтому крышка будет держаться только на трёх болтах. Ну и фиг с ним, герметик всё-равно всё хорошо приклеет.

Потом я намазал герметиком крышку кривошипа:


Кстати, на обоих цапфах правого коленвала посадка прослаблена, и подшипники входят от руки. Но это не сильно плохо, главное, что у левого коленвала посадка в 304 подшипник хорошая и у самих подшипников в картере тоже.

Пока герметик сох, я обнаружил, что у меня осталось всего лишь 3 болта для крышки. Ну ничего, возьму какой-нибудь другой. Подошёл по резьбе и длине один из новодельных болтов картера:


Я засунул коленвал в картер, цапфа вошла в правый подшипник от руки, без всяких приспособлений. Потом начал прикручивать крышку кривошипной камеры болтами. В конце в добавок слегка дозатянул болты ударной отвёрткой. Только болт у обломаного ушла крышки не стал мучить, вдруг что случится.


Коленвал оказался в камере поцентру:


И несмотря на мои измерения, что коленвал должен гулять влево-вправо на 2.5 мм, он стоит как влитой. Значит, я где-то ошибся при рассчётах или погрешность была слишком велика.



Не, не думайте, это я просто для вида соединил картера. Коробки внутри нет.

Ну и на последок вкрутил датчик нейтрали:


Завтра буду заниматься коробкой.

parfent,
Ну молодец, чо

Я сейчас вкрутил до упора свечку в головку, затем нагрел головку на плите градусов до 150 и попробовал выкрутить свечку. И знаете, что произошло? Свечка выкрутилась, а ввёртыш остался! Походу не буду его выкручивать, просто закерню и всё.

Ну и нормально чо, главное на двигателе ее тоже через чур сильно не затягивай, у меня они на двиге выкручивались)

Вчера вечером я ещё немного сделал по двигателю. А именно установил вторичный вал.


Для этого я обмазал обойму роликового подшипника литолом:


И аккуратно всунул в неё все 22 ролика:


Потом также аккуратно попытался вставить вторичный вал в картер:


Вал заходил неохотно. Сначала один из роликов уткнулся в краешек обоймы подшипника (видно на фото выше), пришлось его подоткнуть отвёрткой. Потом вторичный вал упёрся в сальник и не хотел идти дальше. Я поддевал отвёрткой краешек резинки по кругу сальника, чтобы вал залез. Потом наконец вал встал на место:



Сегодня я продолжил сборку. Сейчас я расскажу, как поставить КПП.


Для начала кладём на вторичный вал шайбу толщиной 2 мм, а под червячный - толщиной 1.4 мм:


Вставляем промежуточный вал, на котором установлены пока что только две нижние шестерни:


Берём червячный вал и надеваем на вилочки шестерни. На верхнюю вилочку шестерню промежуточного вала, а на нижнюю - первичного.


Потом находим метки. На червячном валу снизу есть метка, выбитая керном:


На секторе переключения передач тоже есть такая метка:


Берём червячный вал и вместе с двумя надетыми на него шестернями устанавливаем его на своё место (где лежит шайба 1.4 мм). При этом необходимо, чтобы метка на валу совпала с меткой на секторе.


Затем устанавливаем первичный вал:


Потом - шестерню первой передачи на промежуточный вал:


А также не забываем положить тонкую регулировочную шайбочку на червячный вал:


Коробка собрана! Как проверять и регулировать зазоры валов я говорить не буду, потому что на этом моторе подшипники КПП не вынимались, и шайбочки под ними не менялись, а значит и зазоры должны быть примерно как надо.

Теперь необходимо проверить, как переключаются скорости. Для этого надо поставить лапку КПП на вал переключения и попробовать попереключать скорости, слегка вращая при этом первичный вал. Если все скорости и нейтраль втыкаются, значит коробка собрана верно.

Далее коробку нужно будет уже проверять на споловиненном двигателе. Для проверки споловинивать можно без герметика и без маховика, соединив картерины на пару болтов.

Теперь о том, как, собственно, споловинивать. Для наглядности я пока буду делать это без герметика. В первую очередь нужно подумать о том, как соединить картера, чтобы при этом не мешала шестерня первой передачи. В руководстве по эксплуатации написано, что шестерню нужно снять и засунуть в левую половину картера, а при сборке, придерживая её рукой, надеть на промежуточный вал:


Но мне такой метод не нравится, он не очень удобен. Поэтому я придумал другой способ. Шестерню первой передачи оставляем надетой на промежуточный вал, как и должно быть. Начинаем споловинивать, пока не произойдёт остановка:


Как видно на фото, шестерня первой передачи упёрлась краешком в картер и не даёт процессу идти дальше:


Что мы делаем дальше. Мы немного поворачиваем верхнюю картерину по часовой стрелке. Шестерня перестаёт упираться, и картер чуть-чуть надевается дальше:


Шестерня первой передачи ещё не достаточно вошла в левую картерину, чтобы её можно было поворачивать обратно против часовой стрелки. И теперь появляется другая помеха - задняя втулка:


Она не попадает в своё посадочное место. Действуем дальше - немного поднимаем шестерню первой передачи пальцем, чтобы она полностью зашла в свою зону в левой половине картера:


Теперь картерину можно обратно повернуть против часовой стрелки:


И теперь задняя втулка спокойно заходит в своё место:


Картер опускается ещё ниже, и теперь необходимо сделать так, чтобы цапфа левого коленвала зашла в маховик. Для этого маховик лучше всего будет повернуть вот этой стороной:


Теперь нужно повернуть левый коленвал так, чтобы шпонка на цапфе встала ровно напротив прорези, и тогда цапфа войдёт в маховик. Пробуем:


Готово. Теперь на пути осталась последняя преграда - фиксатор передач:


В него упирается червячный вал, мешая двигателю споловиниться:


Поддеваем фиксатор отвёрткой:


После чего картер полностью соединяется:


Я опять разъединил картера и потренировался ещё несколько раз, доведя технику споловинивания до совершенства. Теперь я уже был точно уверен, что всё пройдёт удачно, и я не схвачусь руками за то место, где будет намазан герметик.

Потом я обезжирил стык картерин. Спирта у меня не было, поэтому я взял 646 растворитель, смочил им ватку и протёр места соединения. Через минут 10-15, с полной уверенностью, что растворитель испарился, я взял герметик и намазал им правую половину:


Левую намазывать не стал. Потом я практически полностью соединил картерины, оставив их на завершающем этапе:


Пусть герметик подсохнет минут 20. После этого я уже окончательно соединил половины:


Забил направляющую втулку:


И завинтил все 9 болтов картера. Даже немного протянул их ударной отвёрткой, чтобы покрепче было.


Вытер излишки герметика тряпкой:


Отцентрировал маховик:


Потом затянул его с помощью такого приспособления, надавливая на рычаг изо всех сил:


Практика показала, что такого момента затяжки маховика более, чем достаточно.


Теперь поговорим о моих поршнях. Это стандартные таганрогские поршни 1 ремонта:


С помощью обычного треугольного и круглого напильника я сделал вот такие своеобразные холодильники:


Я специально сделал их узкими, чтобы сверху и снизу оставался хороший запас металла возле канавки стопорного кольца. Иначе канавка может поломаться, и кольцо выскочит, что может привести к задирам.



Кроме холодильников, я ещё просверлил маленьким сверлом отверстия для смазки поршневого пальца на случай, если он будет проворачиваться в бобышках:


Потом я решил проверить, чрезмерен ли натяг в бобышках. Нагрел поршень на газовой плите до температуры около 150 градусов и попробовал вставить в него палец. Палец легко вставлялся в течение 2 секунд, а потом успел нагреться и заклинил в бобышке. Не дела! Я не успею запрессовать палец, прежде чем он перестанет двигаться. Я положил поршень к окошку, чтобы он остужался, а в это время посадил сливные болты картера и полости маховика на герметик:


Потом поршень остыл, и я попытался выбить из него палец. Выбивался он очень тяжело. Затем я взял развёртку и немного развернул бобышки на обоих поршнях. Палец стал заходить на холодную от руки, но не свободно, а с заметным натягом. Конечно, это не очень хорошо, но для меня сойдёт.

Установил поршни:


Цилиндры я решил не мыть, только протёр гильзу и окна, а на их внешний вид решил забить, мне сейчас не до этого. Необходимо, чтобы мотоцикл стал ездить, и желательно как можно раньше.

Вот таким задраным был правый цилиндр:

Чтобы поршень стал свободно в него заходить, мне пришлось довольно усердно поработать наждачкой, сгладив задиры на гильзе.

А левый цилиндр хороший:


Гаек крепления головок у меня нет, их надо будет снять с заклинившего движка. Поэтому пока я просто накинул цилиндры для вида, а в поршни не стал вставлять кольца:


Время уже было вечернее, и герметик в стыке картерин должен был уже более-менее засохнуть, поэтому я залил масло в полость маховика. Затем намазал герметика в том месте, где ставится крышечка:


Пока герметик сох, я думал, чем бы ещё заняться. И придумал. Установил нижний кожух цепи:


И поставил сектор пускового механизма:


Не забыть про уплотнительное колечко:


Потом герметик высох, и я поставил крышечку полости маховика:


Пора ставить моторную передачу. Нашёл родную от этого двигателя корзину сцепления:


У неё обломан один зубчик, но это пустяки:




Я стал искать храповик, и нашёл два. Один из них явно какой-то странный:


Зубцы расположены чаще, чем у другого:


Установил нормальный храповик:


Затем нужно отрегулировать высоту корзины. Устанавливаем моторную звезду:

Кстати, стопорное кольцо болта звезды я так и не нашёл. Но хрен с ним, обойдусь и без него.

Потом кладём под корзину сцепления несколько шайбочек:


И ставим саму корзину (не забываем, что она устанавливается на втулку):


Теперь смотрим на зубья. На фото видно, что зубья корзины находятся чуть-чуть ниже, чем у моторной звезды:


Тогда я добавил под корзину ещё одну регулировочную шайбу. Теперь зубья практически на одном уровне:


Затем я снял корзину и моторную звезду, установил на них цепь и надел обратно. Поставил внутренний барабан корзины:


И чтобы всё это закрутить, я установил звезду на вторичный вал:


Это звезда на 18. Думаю, она будет в самый раз, чтобы везти кучу запчастей в грузовом коробе по маршруту Североуральск-Краснотурьинск-Екатеринбург.

С одной стороны крутил разводным ключом:


А с другой удерживал этим ключом:


Получилось, что я затянул и звезду, и корзину.

Ну, пожалуй, на сегодня всё.

parfent,
Дело движется))) а храповик не странный, а вполне обычный. У меня переклепаная корзина с таким храповиком лежит в запасе