Очередной оптический. Стремление к совершенству.
Добрый день. Теперь хочу поделиться очередной разработкой оптического датчика для БСЗ (бесконтактной системы зажигания).
Сразу отвечу на главный вопрос:
- я не знаю зачем это нужно, или так мне больше нравится. Для тех, кому лень, рекомендую собрать датчик по этой схеме либо вообще не собирать!!! Конструкция, о которой пойдет речь в этой статье сложнее, совершеннее, механически надежнее и красивее. Интересно? Тогда поехали…
Собственно главной претензией к предыдущей конструкции датчика было его механическая хрупкость и не совсем удобное крепление. В остальном устройство вполне работоспособно, что могут подтвердить все, кто установил себе тот девайс. Поскольку эта зима выдалась снежная, холодная и скучная, в общем, стал изобретать. Захотел разместить все детали двух датчиков на одной плате так, чтобы эту плату было можно потом двигать, меняя угол опережения зажигания. И чтоб никаких пластин или переходников! А поскольку зима выпала еще и длинной, то времени для размышлений и моделирования было предостаточно! Как выяснилось позже, эта тема волнует не только меня. Схему этой модификации разработал Hp, а я сконструировал механическую часть. Так что это совместная работа. Итак схема:
Датчик собран на двух микросхемах в корпусе Soic-8. Та что слева, интегральный регулятор напряжения LM317, включенный в режиме стабилизации тока (аналог КРЕН12). Ее можно было и не ставить, но так светодиод практически полностью защищен от перегорания. Да и яркость свечения от величины разряда батареи не будет меняться, а это более надежный запуск и устойчивость к «запылению». Микросхема справа – это логический компаратор. Он сравнивает два напряжения на входах (3 и 2 нога). До тех пор, пока напряжение на ножке 3 ниже чем на 2, выходной транзистор (внутри микросхемы) открыт, поэтому на выводе 7 (выход датчика) низкий уровень напряжения, поскольку большая его (напряжения) часть падает на резисторе R7. Как только напряжение на выв. 3 превысит напряжение на выв. 2, компаратор мгновенно переключится, закрыв выходной транзистор, создавая тем самым высокий уровень на выходе 7. Опорное напряжение на выв. 2 формируется делителем напряжения из резисторов R5, R6 и составляет половину напряжения питания. Напряжение на выводе 3 формируется измерительной цепью из фототранзистора и резистора R4, которые в эквиваленте составляют тот же делитель. Только величина сопротивления фототранзистора зависит от степени его освещенности, освещенность создает инфракрасный светодиод, а модулятор модулирует (прерывает) световой поток. Прошу прощения за каламбур. То есть на выходе мы имеем четкий сигнал практически прямоугольной формы на любых оборотах двигателя. Изменяя соотношение резисторов R5 – R6, или подбирая R4 можно подстроиться под любой фототранзистор и уровень освещенности (читай запыленности) датчика для достижения надежной работы. Собственно для 12В систем зажигания ничего подбирать думаю, не придется, т.к. и фототранзистор и микросхема имеют большой «запас» по уровню срабатывания. Так что забудьте о страшных историях про пыль и масло в зажигании и неработающий из-за этого оптический датчик!
Теперь о конструкции платы. В ней реализованы две идеи. Во первых – два датчика размещены на одной плате, которая непосредственно прикручена к статору генератора (и ничего не коротит!). Для этого устройство собрано на SMD (планарных) компонентах. Такой монтаж намного устойчивей к вибрации, а если залить лаком или эпоксидкой, то и к воздействиям внешней среды. Ну и плотность размещения деталей выше, да и «фирменнее» смотрится. Во-вторых, довольно удачно реализована идея использовать вертикальную оптическую щель и не сложный в изготовлении модулятор.
Признаюсь, идея была «подсмотрена» в статье у Kid-а, за что ему респект! Только модулятор мой намного проще в повторении. В общем смотрите что из этого вышло.
Конструкция печатной платы.
Оптопару использовал от хорошо зарекомендовавшей себя в этом деле компьютерной мышки. Для установки на SMD плату пришлось подогнуть выводы на 90 градусов, параллельно дорожкам. После заливки эпоксидкой получилась очень прочная конструкция, из слоя лака торчит только краешек индикаторного светодиода и оптопара. Однако модулятору на пути ничего не мешается.
Два датчика на одной плате сделал для надежности, так сказать «горячий резерв». При выходе из строя одного датчика (что очень маловероятно в принципе), можно просто переткнуть провода в другой разъем, и не настраивая зажигание продолжать движение.
Такой датчик подойдет для всех конструкций БСЗ Юпитера без всяких переделок.
На фотографиях почему-то практически не видно эпоксидки которой залиты все детали. Почти не видно, хотя на самом деле детали все «под водой».
Наверняка Вы обратили внимание на разное расположение оптических элементов датчиков. Сделано это специально с целью на практике проверить как лучше. Хотя большой разницы нет, т.к. фототранзистор в таком расположении не склонен «засвечиваться» солнечным светом, но всеж надежнее конструкция с фототранзистором внутри круга модулятора. Хотя все это актуально только при снятой крышке на ярком солнце и если очень повезет. Так что можете делать, как Вам нравится или оставить как есть.
Индикаторный светодиод на нижнем (по рисунку платы) датчике, специально вынесен к месту траектории шторки модулятора, в попытке создать сторбоскоп. Для этого на модулятор нужно будет наклеить или нарисовать светлую полоску. Хотя собственно сторбоскоп нужен тем, у кого стоит ФУОЗ или октан-корректор. ИМХО.
Печатная плата нарисована в Sprint-Layout4, а тут чертеж модулятора. Диаметр шляпки модулятора 49мм. Плата изготовлена по принтерно-утюжной технологии . Большинство радиодеталей куплено в Интернет-магазине http://platan.ru, стоимость деталей порядка 50р. Вот пожалуй и все.
Ваш Umka."
Автор: Umka
Источник: www.motoizh.ru
Сразу отвечу на главный вопрос:
- я не знаю зачем это нужно, или так мне больше нравится. Для тех, кому лень, рекомендую собрать датчик по этой схеме либо вообще не собирать!!! Конструкция, о которой пойдет речь в этой статье сложнее, совершеннее, механически надежнее и красивее. Интересно? Тогда поехали…
Собственно главной претензией к предыдущей конструкции датчика было его механическая хрупкость и не совсем удобное крепление. В остальном устройство вполне работоспособно, что могут подтвердить все, кто установил себе тот девайс. Поскольку эта зима выдалась снежная, холодная и скучная, в общем, стал изобретать. Захотел разместить все детали двух датчиков на одной плате так, чтобы эту плату было можно потом двигать, меняя угол опережения зажигания. И чтоб никаких пластин или переходников! А поскольку зима выпала еще и длинной, то времени для размышлений и моделирования было предостаточно! Как выяснилось позже, эта тема волнует не только меня. Схему этой модификации разработал Hp, а я сконструировал механическую часть. Так что это совместная работа. Итак схема:
Датчик собран на двух микросхемах в корпусе Soic-8. Та что слева, интегральный регулятор напряжения LM317, включенный в режиме стабилизации тока (аналог КРЕН12). Ее можно было и не ставить, но так светодиод практически полностью защищен от перегорания. Да и яркость свечения от величины разряда батареи не будет меняться, а это более надежный запуск и устойчивость к «запылению». Микросхема справа – это логический компаратор. Он сравнивает два напряжения на входах (3 и 2 нога). До тех пор, пока напряжение на ножке 3 ниже чем на 2, выходной транзистор (внутри микросхемы) открыт, поэтому на выводе 7 (выход датчика) низкий уровень напряжения, поскольку большая его (напряжения) часть падает на резисторе R7. Как только напряжение на выв. 3 превысит напряжение на выв. 2, компаратор мгновенно переключится, закрыв выходной транзистор, создавая тем самым высокий уровень на выходе 7. Опорное напряжение на выв. 2 формируется делителем напряжения из резисторов R5, R6 и составляет половину напряжения питания. Напряжение на выводе 3 формируется измерительной цепью из фототранзистора и резистора R4, которые в эквиваленте составляют тот же делитель. Только величина сопротивления фототранзистора зависит от степени его освещенности, освещенность создает инфракрасный светодиод, а модулятор модулирует (прерывает) световой поток. Прошу прощения за каламбур. То есть на выходе мы имеем четкий сигнал практически прямоугольной формы на любых оборотах двигателя. Изменяя соотношение резисторов R5 – R6, или подбирая R4 можно подстроиться под любой фототранзистор и уровень освещенности (читай запыленности) датчика для достижения надежной работы. Собственно для 12В систем зажигания ничего подбирать думаю, не придется, т.к. и фототранзистор и микросхема имеют большой «запас» по уровню срабатывания. Так что забудьте о страшных историях про пыль и масло в зажигании и неработающий из-за этого оптический датчик!
Теперь о конструкции платы. В ней реализованы две идеи. Во первых – два датчика размещены на одной плате, которая непосредственно прикручена к статору генератора (и ничего не коротит!). Для этого устройство собрано на SMD (планарных) компонентах. Такой монтаж намного устойчивей к вибрации, а если залить лаком или эпоксидкой, то и к воздействиям внешней среды. Ну и плотность размещения деталей выше, да и «фирменнее» смотрится. Во-вторых, довольно удачно реализована идея использовать вертикальную оптическую щель и не сложный в изготовлении модулятор.
Признаюсь, идея была «подсмотрена» в статье у Kid-а, за что ему респект! Только модулятор мой намного проще в повторении. В общем смотрите что из этого вышло.
Конструкция печатной платы.
Оптопару использовал от хорошо зарекомендовавшей себя в этом деле компьютерной мышки. Для установки на SMD плату пришлось подогнуть выводы на 90 градусов, параллельно дорожкам. После заливки эпоксидкой получилась очень прочная конструкция, из слоя лака торчит только краешек индикаторного светодиода и оптопара. Однако модулятору на пути ничего не мешается.
Два датчика на одной плате сделал для надежности, так сказать «горячий резерв». При выходе из строя одного датчика (что очень маловероятно в принципе), можно просто переткнуть провода в другой разъем, и не настраивая зажигание продолжать движение.
Такой датчик подойдет для всех конструкций БСЗ Юпитера без всяких переделок.
На фотографиях почему-то практически не видно эпоксидки которой залиты все детали. Почти не видно, хотя на самом деле детали все «под водой».
Наверняка Вы обратили внимание на разное расположение оптических элементов датчиков. Сделано это специально с целью на практике проверить как лучше. Хотя большой разницы нет, т.к. фототранзистор в таком расположении не склонен «засвечиваться» солнечным светом, но всеж надежнее конструкция с фототранзистором внутри круга модулятора. Хотя все это актуально только при снятой крышке на ярком солнце и если очень повезет. Так что можете делать, как Вам нравится или оставить как есть.
Индикаторный светодиод на нижнем (по рисунку платы) датчике, специально вынесен к месту траектории шторки модулятора, в попытке создать сторбоскоп. Для этого на модулятор нужно будет наклеить или нарисовать светлую полоску. Хотя собственно сторбоскоп нужен тем, у кого стоит ФУОЗ или октан-корректор. ИМХО.
Печатная плата нарисована в Sprint-Layout4, а тут чертеж модулятора. Диаметр шляпки модулятора 49мм. Плата изготовлена по принтерно-утюжной технологии . Большинство радиодеталей куплено в Интернет-магазине http://platan.ru, стоимость деталей порядка 50р. Вот пожалуй и все.
Ваш Umka."
Автор: Umka
Источник: www.motoizh.ru
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Очередной оптический. Стремление к совершенству.":
Автор новости: Rust
Комментарии:
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
