Михаил спасибо за информацию. Я так понял что это аналог коммутатора? На нем три клеммы КЗ,Д,+.

DPbIH,
Нашёл в инете описание элетросхемы ГАЗ-53,там с коммутатором 13.3734 стоит добавочный резистор 14.3729.В моём случае коммутатор 131.3734 устанавливается без добавочного резистора.Но саму схему пока не нашёл.

так как подключить и на этой видно :) прост без сопротивление сделал и сё

Ещё проще вариант,отлично!

Я не пойму, ты газон собираешь?
131, как и 13-й коммутатор для бесконтактного зажигания ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ.

Помню помогал 1-му знакомому менять бесконтактный трамблер на контактный на ГАЗ-3307. Коммутатор попробовали оставить бесконтактный, - заработало с контактами, но какой там стоял коммутатор я не знаю, машина не моя.

Кроме того совершенно не дело с низкоомной катушкой работать без вариатора, коммутатор сгорит. Или вариатор, или высокоомную катушку Б-117, Б-115в, Ижевскую 12В.

Мля,а я то сразу и не понял что этот коммутатор для бесконтактного зажигания.Хотел замутить на ИЖ себе КТСЗ.

Мля,а я то сразу и не понял что этот коммутатор для бесконтактного зажигания.Хотел замутить на ИЖ себе КТСЗ.

Мля,а я то сразу и не понял что этот коммутатор для бесконтактного зажигания.Хотел замутить на ИЖ себе КТСЗ.

покупай

он на 12v.ru стоит 260 руб
30мин работы установить. и можно ехать :)
только он работает на родных ижевских катушках
а если ставить от авто. то над катуха б117 и добавочное сопротивление 1402.3729 или сэ107

или такой

он по больше корпусом

МК
ты не вскрывал свой? интересно глянуть начинку для сравнения
или может у кого стоит такой, может сфоткать внутренности??

Б-117 жигулевская катуха пожизненно без вариатора.
Вариатор только для Б-114, Б-116, причем разные.

Нет, не вскрывал, не было причины.
Надо прикупить в запас.

может и попутал с 116 ну хуже наверно не будет если и на 117 воткнуть сопротивление

parfent
сопротивления как то стрёмные. мот стоит перепаять на больше ватт?
а так сборка сходная. но транзисторы помощнее и на сам радиатор прикручены в отличае от моего. значит не зря я свой пересадил в другое место с платы :) (эт было совсем не сложно)

у 116 сопротивление около 1 Ом, у Б-117 3...4Ома (примерно).
Для Б-116 обязателен вариатор, для Б-117 он не нужен, так же как и для Ижевской катушки, если только озадачиться ослаблением искры.

Андрей, спасибо, транзисторы на радиаторе, это радует.

у ижевской вродь сопротивление катухи 7 или 8ом если не запамятовал.
ну да. транзисторы на металле это +
поэтому я на своём вынес его с платы в другое место на металл
хотя при работе на ижевской катухе на ощупь сильно то и не грелся и на штатном месте

Me and motorcycle
у тебя в сообщении №288 схемка коммутатора. а ты не в курсе что за марка диода?

Пишу сюда, поскольку это самая адекватная тема по зажиганию. Тестируя собственную систему зажигания с ФУОЗом и наблюдая за поведением двигателя, попутно задался вопросом точностью определения ВМТ при обычной настройке зажигания. Как мы ищем ВМТ?
Выкручиваем свечу, закручиваем на ее место измерительную линейку (это в идеале) берем ключ на 11 в одну руку и крутим вблизи ВМТ в надежде найти максимум.
Так вот, настраивая свою систему получал несколько раз разные результаты - чувствовалось, что не удается всегда попасть точно в 0.
Допустим, мы определим ВМТ за 0,1 мм до реальной ВМТ, какая ошибка получится в градусах? На Планете:

Приведены значения для 0.1, 0.2... 0.5 миллиметров. При 0,1мм - 3,5 градуса и т. д.
На Юпитере аналогично:

Применительно к обычному контактному зажиганю это означает, что сначала мы допускаем ошибку в эти 3,5 градуса (у кого как) при поиске ВМТ, а потом новую ошибку добавляем когда отводим поршень назад.
Выводы относительно криворукости и априорной точности можно делать разные, но исходя из проводимых экспериментов Планета довольно равнодушна к разбросу угла +/-5 градусов. График ФУОЗ ей в стоке килограмм мощности не добавляет - ускорение повеселее только. Да, и самое главное - не пинается :) Эксперименты продолжаются...

Вот отчасти поэтому я использую микрометр часового типа (0.01мм), а не отвертку, вороток или прутик.
Когда отвожу поршень, то делаю специально гораздо больше чем нужно, затем выбрав все зазоры подвожу снизу к искомому значению.
В общем-то получается довольно точно, НО!
Я не заметил разницы в работе двигателя с зажиганием до ВМТ:
1.8мм, 2.3мм, 2.7мм, 3.1мм.
Работает всегда одинаково, вот когда уже 1.0мм или 3.5...3.8мм - тогда уже заметно.
Может поэтому после 49-го упразднили центробежный регулятор, который теперь пытаются восстановить ФУОЗом?

Тоже самое: еду 100 на Планете, кручу зажигание 20-25-30-35 градусов - почти ничего! только когда 5-10 градусов делаешь, начинает скорость сбавлять. Немцы этот регулятор, думаю, по одной из двух причин поставили:
1. по аналогии с 4-тактными двигателями
2. чтобы не пинался при заводке.
Склоняюсь ко второму, т.к. грузики полностью расходятся при 1400 об/мин.
Наполнение цилиндра 2Т мотора на низах никакое, вот и опережение особо малое ни к чему: смесь все равно долго горит. Проверял на холостых, меняя от 0 до 35, так вот с увеличением угла лучше крутится.

Me and motorcycle
ну да. как ты говорил контактное. довольно спокойно относится к не точности нахождения ВМТ при настройке зажигания.

поэтому настраивал следующим макаром:
снимал бак. выкручивал свечку. вставлял туда длинную отвёртку. ключиком крутил за болт на валу, чтоб ориентировочно поймать вмт.
делал метку. потом крутил вал против часовой. чтоб опустилась на 2-3мм (на глаз)
цеплял лампачку с припаянными к ней проводками на молоточек прерывателя и массу. включал зажигание. и крутил станину прерывателя ловя момент. как лампачка только только загорится. зажимал станину. делал риску на ней и на генераторе напротив.

завожу. если бьётся. то отпускаю и на пол мм поворачиваю в право. и так. пока не перестанет пинаться.
если стрелял. то всё тож самое ток на оборот сдвигаю в лево.
когда меня устроила работа двигателя. я сделал ещё одну жирную метку на генераторе напротив той. что на станине. и сё.

прост так легче настроить под свой стиль езды. если носишься чисто по асфальту сломя голову :) то надо ставить более раннее. если любишь не спеша ездить. или частенько по грунтовкам в лес на рыбалку. то лучше попозже. лишь бы не стрелял :))))
вот и весь смысл настройки.
когда настраивал. из цифр в голове было только то. что искра должна быть за 2-3мм от вмт. а остальное по чувству. как работает движок когда я еду :) и никогда не заморачивался сколько там градусов или микрометров надо

кстати. когда так настраиваешь. то пофиг какая там погрешность угла при определении ВМТ. и в микронах там разницы то особо не будет.
нашел. когда именно поршень находиться в самом верхнем положении, и остальная задача опустить его на 2-3мм вращая вал против часовой. используя для ориентира любую палку или кто любит точность тонкую линейку. и пофиг. какие там углы будут.
и дальше по списку :)

Me and motorcycle
у тебя в сообщении №288 схемка коммутатора. а ты не в курсе что за марка диода?

КД522Б, А, 1N4148.

я вот как то смотрел и думал. те сто омные сопротивления. что у parfent на фотках коммутатора видно не плохо грелись. заменить на мало мощный 12 вольтовый светодиод. ведь эти сопротивления вродь только для лучшего контакта на прерывателе (создают нагрузку) и светодиод будет выполнять ту же функцию.

или я ошибаюсь?

зато будет прикольно моргать. типо индикация момента смыкания

Не ошибаешься, я так раньше делал на ЗАЗах, М-408 и ВАЗ-2121.
Удобно.

кстати. может от того. что в БСЗ надо точно выставлять ВМТ. и углы там имеют большую роль. когда поршень находится уже в ВМТ. он будет находится там, хоть вал может вращаться ещё на несколько градусов. с его настройкой так многие мучаются :)))

а в КСЗ и КТСЗ. углы не играют вообще никакой роли при выставлении зажигания. единственно, что нужно. это найти самую верхнюю точку до какой поднимается поршень в цилиндре и опустить поршень на 3мм вращая коленвал назад. и поймать момент размыкания контактов. проблем с настройкой тут ни какой нет :)

DPbIH,
Что в БСЗ, что в КСЗ сначала по-любому надо найти ВМТ. В первом случае ты только этим и ограничиваешься, система сама "отводит поршень назад". Во втором случае поршень отводишь назад ты, внося при этом вторую ошибку неточности измерения.
Так что:
1. ошибка определения ВМТ + ошибка определения угла системой
2. ошибка определения ВМТ + ошибка отведения поршня назад на Х мм.
Один хрен.

ну какие там не точности. с десятую долю мм? там совершенно не важно на сколько градусов поворачивается коленвал. а момент вмт поршня в цилиндре поймать довольно легко и опустить поршень на 3 мм тоже не составит труда имея хоть какую линейку. и при опускании тоже не важно на какой угол будет повёрнут вал.
притом на таком малооборотистом движке как у ижа, пол мм туда. пол сюда. даж не почувствуешь

так что эти ошибки в общем зачёте только для интереса :) и какого то особого вреда не наносят ;)
главное чувствовать как работает мотор, и можно без цифр подогнать под свой стиль езды опережение зажигания.

а вот в БСЗ там уже система сама ставит опережение. и там канеш геморно выловить тот самый угл поворота вала на каком поршень находится в ВМТ. так как там есть слегка плавающий промежуток входа и выхода с ВМТ.

эти точные цифры нужны только для разработки алгоритма образования угла опережения зажигания. всё равно потом приходится корректировать. как бы точно не выставлял. из за октанового числа используемого топлива. условий эксплуатации. не точности отливки деталей и тому подобное ))) даже свечку вкрути с длинной резьбой или короткой. уже степень сжатия другая. не говоря, что ставил кольцо или нет под крышку. уже будут цифры другие, чем указанны заводом изготовителем :)
так что единого госта у ижака нет. какой именно должен быть этот угол.
а так для интереса можно посмотреть на опыты :)

основное по углу опережения в постах 374-375-376
есть практические эксперименты на планете с БСЗ (ФУОЗ, 16 графиков) при езде на различных углах, если есть конкретные вопросы, задавай.