Установка аккумулятора на ЗиД
В итоге все способы подключения можно было разделить на два. Первые - сложные, когда все электрооборудование питается постоянным током, АКБ заряжается двухполупериодным выпрямителем с регулятором напряжения. При этом необходима батарея сравнительно большой емкости 7-9 Ач и выше, постепенно этот вариант отпал по нескольким причинам: АКБ некуда ставить, напряжение генератора с постоянными магнитами проблемно регулировать, да и проверенных практикой случаев установки не наблюдалось (когда все на постоянном токе). Второй способ, когда самый главный потребитель - головное освещение, остается на переменке, а все остальные подключаются к аккумулятору, который заряжается через один диод. Преимущества способа: он очень прост, достаточно 4,5 Ач батареи, схема давно проверена на практике на старой отечественной мототехнике и на скутерах с аналогичными генераторами. Недостатки: аккумулятор заряжается кое-как, срок службы его уменьшается, и много из него не "выжмешь".
В конце концов, смирился с недостатками, и взял за прототип схему с сайта www.zid200.org.ru, а точнее выудил из нее принцип развязки аккумулятора, БКС и потребителей. Получилось что-то похожее, только исполнение другое. Схема проста до безобразия, но выполняет свои обязанности безотказно уже два года. Подзаряжать АКБ ни разу не приходилось. Схема пригодна для Курьеров, Сов, Пилотов, Восходов, Минсков и прочей техники с аналогичным электрооборудованием.
Для подключения необходимы две вещи: два диода Шоттки (очень удобно воспользоваться диодной сборкойс общим катодом в корпусе ТО-247АС на ток 30-40 Ампер и напряжение от 45 Вольт и выше). У диодов Шоттки гораздо меньше габариты и падение напряжения, по сравнению с обычными отечественными диодами. Например, диоды 30CPQ060 (30 А, 60 В) подойдут замечательно, а стоят порядка 50-60 рублей. И второе - это обычная лампочка мощностью 10-21 Вт. Сначала лучше поставить на 10 Вт, если аккумулятор не будет успевать заряжаться, то ставится 21 Вт, хотя у меня и через 5 ваттную сносно заряжается. Лампочка будет выполнять функции резистора, ограничивающего зарядный ток маленького аккумулятора. Если найдете дроссель ДР-100 от старого Восхода, то лучше поставить его вместо лампы.
Фото 1. Это все, что нужно для зарядки АКБ
Включение аккумулятора в бортовую сеть мотоцикла производится по схеме 1, где:
1 - аккумулятор
2 - БКС
3 - замок зажигания
4 - розетка
VD1 - диодная сборка 30CPQ060 или аналогичная
L1 - лампа 10-21 Вт
F1…F3 - предохранители 30, 20 и 10 А соответственно
Схема 1. Так подключается аккумулятор к БКС
Принцип действия схемы такой: когда АКБ разряжен и напряжение на генераторе выше, то ток от генератора (т.е. от клеммы "О2" БКС) выпрямляется через правый диод (по схеме), питает потребители (П.1, П.2, П.3) и через лампочку заряжает АКБ. Причем чем больше разность напряжений на аккумуляторе и БКС, тем больше сопротивление лампочки и видно как она горит в полнакала, ограничивая зарядный ток. Когда мощности генератора для питания потребителей недостаточно, тогда в ход идет АКБ, который разряжается на нагрузку через левый диод. Второй выход "О2" БКС пускается на габариты с фарой. Не забудьте изолировать диоды от корпуса мотоцикла, их можно обмотать изолентой и закрепить на жгуте проводки.
Немного слов про остальные составляющие схемы. В первую очередь это предохранители - без них никуда, поэтому лучше их предусмотреть, скорее всего пригодятся. Номиналы выбирайте сами, общий F1 - самый большой 20-30 А более чем достаточно. Остальные (их может быть сколько угодно) - в зависимости от нагрузки на него, но не больше общего.
Желательно предусмотреть розетку, как на схеме под номером 4 (в виде прикуривателя или просто два провода и стандартный разъем). Очень полезная вещь: можно и аккумулятор при необходимости подзарядить, не снимая его; да и мало ли какую там переноску, зарядку телефона или приемник подключить - всякое бывает.
Отдельно стоит рассказать про замок зажигания - теперь он не только блокирует двигатель, но и выключает (включает) потребители постоянного тока. Ведь вы же не хотите, чтобы все любопытные тыкали на кнопочки и сажали без того дохлый аккумулятор? Тогда наиболее доступное и подходящее что можно найти - это Ижевский замок зажигания нового образца (8-ми контактный). Коммутация замка показана на схеме 2. При подключении замка много переделок не потребуется, все просто:
Фото 2. Вот такой он, этот ИЖевский замок, немного доработанный
Схема 2. Коммутация замка зажигания
Первые две клеммы блокируют зажигание (прямо как на родном замке)
К 3, 4 и 5 клеммам подключаются различные потребители, которые будут обесточиваться с выключением зажигания (поворотники, стоп, сигнал и т.д.)
К шестой клемме подключается выход со "схемы", точнее средняя ножка диодов (катод). А также потребители, которые должны быть всегда под напряжением, если они есть (тахометр, аварийка, часы, силовые цепи реле…)
К 7-ой и 8-ой клеммам по желанию подключаются габаритные огни по схеме 3. Потому что у замка три положения и третье соответствует стояночным огням… не пропадать же добру.
Фото 3. Внешний вид приборки с новым замком
При вживлении нового замка ничего переделывать не придется, замок по габаритам вписывается в корпус приборки, придется только два отверстия просверлить под винты М4*16.
Схема 3. Подключение габаритов к замку
1 - переключатель "день - ночь"
2 - подсветка спидометра
3 - замок зажигания
4 - фара
5 - задний габарит
Из схемы видно, что при включенном зажигании габариты горят как обычно, потому что клеммы замка 7 и 8 замкнуты. При третьем положении ключа в замке габариты отрываются от остальной сети и сажаются прямо на АКБ (клеммы 6 и 7 замкнуты), т.е. горят постоянно и независимо от всего. Желательно чтобы подсветка спидометра осталась до замка (на 8-ой клемме), нечего ей сажать АКБ без толку. Если вдруг захочется иметь полноценные габариты, на постоянке, тогда в электропроводку придется включить реле по схеме 4. Вот только габариты в этом случае лучше сделать светодиодные, на лампочках возможно АКБ не будет успевать заряжаться, хотя, скорее всего, будет. Учтите, что само реле тоже потребляет около 2 Вт.
Фото 4. Такие автомобильные реле можно смело применять и в мотоцикле
Схема 4. Перевод габаритов на постоянку
1 - переключатель "день - ночь"
2 - переключатель "дальний - ближний"
3 - фара
4 - задний фонарь
5 - подсветка спидометра
6 - замок зажигания
7 - электромагнитное реле
Теперь на переключатель "день - ночь" подается постоянное напряжение от замка зажигания, и габариты горят даже при заглушенном двигателе. А при включении фары теперь включается реле, которое подает на переключатель "дальний - ближний" переменное напряжение прямо с клеммы "О2" БКС. Переделки минимальны, а польза видна сразу.
Но в идеале нужно поставить два реле - на дальний и на ближний свет, благодаря этому разгрузятся контакты в переключателях (что продлит их срок службы), а также ощутимо снизятся потери напряжения в проводке от БКС до лампочки.
Ну вот, теперь ваше электрооборудование на уровне. А по поводу монтажа электропроводки вы почитаете в другом месте. Скажу только что в местах возможного изгиба проводов (особенно возле рулевой колонки) не должно быть никаких спаек и соединений, только целые провода. Везде одевайте защитные кембрики и трубки, а жгуты закрепляйте хомутами и стяжками. Иначе вибрация сотрет любую изоляцию очень быстро.
Теперь немного о физической установке аккумулятора
Сразу хотел ставить 7,5 Ач, но после долгих примерок нигде не нашел места, надо было или курочить мотоцикл или класть набок под задний кожух. Набок класть совсем не хотелось, не советовали мне. Поэтому пришлось ставить 4,5 Ач, но даже и он без переделок не влезал под кожух, не хватало каких-то 10 мм пространства по высоте. Ну и решил поднять немного багажник, а заодно выдвинул заднее крыло. А так как поднялся багажник, пришлось и фонарь поднимать, для чего выпилил переходник из оргстекла. Этой переделкой убил сразу нескольких зайцев: АКБ влез; крыло не стало чиркать об покрышку 3,75 на 18; брызги перестали лететь на спину; под седлом меньше пыли; и выглядит, по-моему, лучше. Преимущество маленького аккумулятора еще в том, что больше половины багажного пространства осталось свободным, весь инструмент влазит и еще много чего. Хочу отметить, что при установке АКБ в мотоцикле не было просверлено ни одного нового отверстия, чего и вам желаю.
В принципе можно ничего не переделывать, поставить АКБ в бардачок и прикрутить кожух более длинными винтами (М6*35). Но тогда зазор между фонарем и кожухом будет слишком большим. Поэтому лучше сделать все как следует.
Сначала нужно подкорректировать кожух, т.е. подогнуть его поближе к бокам фонаря (кому нравится родной размах, щели и полный багажник пыли - могут не подгибать). Потом задок разбирается, по торцу кожуха на оргстекле толщиной 5-10 мм обрисовывается нужный кусок, как на фото 5. Этот кусок вырезается лобзиком и обтачивается на точиле. Снизу надо сделать пропилы для крыла и проводов фонаря. По поводу проводов: есть смысл провод массы пустить внутрь и припаять к арматуре фонаря, а не под винтик запихивать.
Фото 5. "Переходник" для фонаря
Затем надо выдвинуть крыло, для этого ничего сверлить не понадобится, оно выдвигается и крепится в штатные отверстия под седлом. Образовавшаяся щель была успешно закрыта согнутой по форме крыла пластиной из нержавейки. Лишние отверстия в крыле заглушил. Сзади крыло просто кладется сверху на штатные винты. Этого достаточно, т.к. при затяжке винтов багажника, он будет давить через резиновую прокладку на АКБ, а АКБ через еще одну прокладку - на крыло, поэтому ему некуда деваться: снизу крыло опирается на винты, а сверху прижато багажником через аккумулятор. В качестве резиновых прокладок хорошо подходят коврики для мышки. Все просто и надежно. Только вот мешки с картошкой на багажнике возить не стоит.
Фото 6, 7. Место установки аккумулятора
Чтобы поставить аккумулятор, по его ширине придется вырезать часть перегородки бардачка (видно на фото 6). Когда все стоит на своем месте (крыло и АКБ) нужно вернуться к переходнику фонаря. Теперь уже по месту надо разметить и просверлить четыре отверстия: два для крепления переходника к раме (в штатные крепления фонаря) и два для крепления фонаря к переходнику (примерно на 15-20 мм выше). Для крепления используйте винты с потайной головкой, а в пластине из оргстекла сверлом большего диаметра сделайте углубления под головки винтов.
Желательно сделать резиновый упор для АКБ, как на фото 5, для этой цели отлично подошли резиновые ножки от какого-то бытового прибора. Чтобы аккумулятор не сдвигался, под гайки крепления фонаря были подложены два маленьких мебельных уголка (можно изготовить самому, но проще и лучше купить). А сам аккумулятор притянут к резиновому буферу через отверстия в мебельных уголках куском обычного провода. Чтобы меньше пыли и воды попадало в подседельное пространство, а также, чтобы задний кожух не терся о переходник фонаря, нужно надеть или приклеить на последний П-образный уплотнитель (можно найти в автозапчастях или на строительном рынке).
Вот, в общем-то, и все. Могу только пожелать успехов и терпения тем, кто соберется переделывать свой мотоцикл. Переделки оправдывают себя уже два сезона, никаких косяков за это время не выявлено, все прекрасно работает. Написание статьи основано на собственном опыте, все проверено и работает, поэтому сильно не критикуйте.
Источник: zid.nm.ru
В конце концов, смирился с недостатками, и взял за прототип схему с сайта www.zid200.org.ru, а точнее выудил из нее принцип развязки аккумулятора, БКС и потребителей. Получилось что-то похожее, только исполнение другое. Схема проста до безобразия, но выполняет свои обязанности безотказно уже два года. Подзаряжать АКБ ни разу не приходилось. Схема пригодна для Курьеров, Сов, Пилотов, Восходов, Минсков и прочей техники с аналогичным электрооборудованием.
Для подключения необходимы две вещи: два диода Шоттки (очень удобно воспользоваться диодной сборкойс общим катодом в корпусе ТО-247АС на ток 30-40 Ампер и напряжение от 45 Вольт и выше). У диодов Шоттки гораздо меньше габариты и падение напряжения, по сравнению с обычными отечественными диодами. Например, диоды 30CPQ060 (30 А, 60 В) подойдут замечательно, а стоят порядка 50-60 рублей. И второе - это обычная лампочка мощностью 10-21 Вт. Сначала лучше поставить на 10 Вт, если аккумулятор не будет успевать заряжаться, то ставится 21 Вт, хотя у меня и через 5 ваттную сносно заряжается. Лампочка будет выполнять функции резистора, ограничивающего зарядный ток маленького аккумулятора. Если найдете дроссель ДР-100 от старого Восхода, то лучше поставить его вместо лампы.
Фото 1. Это все, что нужно для зарядки АКБ
Включение аккумулятора в бортовую сеть мотоцикла производится по схеме 1, где:
1 - аккумулятор
2 - БКС
3 - замок зажигания
4 - розетка
VD1 - диодная сборка 30CPQ060 или аналогичная
L1 - лампа 10-21 Вт
F1…F3 - предохранители 30, 20 и 10 А соответственно
Схема 1. Так подключается аккумулятор к БКС
Принцип действия схемы такой: когда АКБ разряжен и напряжение на генераторе выше, то ток от генератора (т.е. от клеммы "О2" БКС) выпрямляется через правый диод (по схеме), питает потребители (П.1, П.2, П.3) и через лампочку заряжает АКБ. Причем чем больше разность напряжений на аккумуляторе и БКС, тем больше сопротивление лампочки и видно как она горит в полнакала, ограничивая зарядный ток. Когда мощности генератора для питания потребителей недостаточно, тогда в ход идет АКБ, который разряжается на нагрузку через левый диод. Второй выход "О2" БКС пускается на габариты с фарой. Не забудьте изолировать диоды от корпуса мотоцикла, их можно обмотать изолентой и закрепить на жгуте проводки.
Немного слов про остальные составляющие схемы. В первую очередь это предохранители - без них никуда, поэтому лучше их предусмотреть, скорее всего пригодятся. Номиналы выбирайте сами, общий F1 - самый большой 20-30 А более чем достаточно. Остальные (их может быть сколько угодно) - в зависимости от нагрузки на него, но не больше общего.
Желательно предусмотреть розетку, как на схеме под номером 4 (в виде прикуривателя или просто два провода и стандартный разъем). Очень полезная вещь: можно и аккумулятор при необходимости подзарядить, не снимая его; да и мало ли какую там переноску, зарядку телефона или приемник подключить - всякое бывает.
Отдельно стоит рассказать про замок зажигания - теперь он не только блокирует двигатель, но и выключает (включает) потребители постоянного тока. Ведь вы же не хотите, чтобы все любопытные тыкали на кнопочки и сажали без того дохлый аккумулятор? Тогда наиболее доступное и подходящее что можно найти - это Ижевский замок зажигания нового образца (8-ми контактный). Коммутация замка показана на схеме 2. При подключении замка много переделок не потребуется, все просто:
Фото 2. Вот такой он, этот ИЖевский замок, немного доработанный
Схема 2. Коммутация замка зажигания
Первые две клеммы блокируют зажигание (прямо как на родном замке)
К 3, 4 и 5 клеммам подключаются различные потребители, которые будут обесточиваться с выключением зажигания (поворотники, стоп, сигнал и т.д.)
К шестой клемме подключается выход со "схемы", точнее средняя ножка диодов (катод). А также потребители, которые должны быть всегда под напряжением, если они есть (тахометр, аварийка, часы, силовые цепи реле…)
К 7-ой и 8-ой клеммам по желанию подключаются габаритные огни по схеме 3. Потому что у замка три положения и третье соответствует стояночным огням… не пропадать же добру.
Фото 3. Внешний вид приборки с новым замком
При вживлении нового замка ничего переделывать не придется, замок по габаритам вписывается в корпус приборки, придется только два отверстия просверлить под винты М4*16.
Схема 3. Подключение габаритов к замку
1 - переключатель "день - ночь"
2 - подсветка спидометра
3 - замок зажигания
4 - фара
5 - задний габарит
Из схемы видно, что при включенном зажигании габариты горят как обычно, потому что клеммы замка 7 и 8 замкнуты. При третьем положении ключа в замке габариты отрываются от остальной сети и сажаются прямо на АКБ (клеммы 6 и 7 замкнуты), т.е. горят постоянно и независимо от всего. Желательно чтобы подсветка спидометра осталась до замка (на 8-ой клемме), нечего ей сажать АКБ без толку. Если вдруг захочется иметь полноценные габариты, на постоянке, тогда в электропроводку придется включить реле по схеме 4. Вот только габариты в этом случае лучше сделать светодиодные, на лампочках возможно АКБ не будет успевать заряжаться, хотя, скорее всего, будет. Учтите, что само реле тоже потребляет около 2 Вт.
Фото 4. Такие автомобильные реле можно смело применять и в мотоцикле
Схема 4. Перевод габаритов на постоянку
1 - переключатель "день - ночь"
2 - переключатель "дальний - ближний"
3 - фара
4 - задний фонарь
5 - подсветка спидометра
6 - замок зажигания
7 - электромагнитное реле
Теперь на переключатель "день - ночь" подается постоянное напряжение от замка зажигания, и габариты горят даже при заглушенном двигателе. А при включении фары теперь включается реле, которое подает на переключатель "дальний - ближний" переменное напряжение прямо с клеммы "О2" БКС. Переделки минимальны, а польза видна сразу.
Но в идеале нужно поставить два реле - на дальний и на ближний свет, благодаря этому разгрузятся контакты в переключателях (что продлит их срок службы), а также ощутимо снизятся потери напряжения в проводке от БКС до лампочки.
Ну вот, теперь ваше электрооборудование на уровне. А по поводу монтажа электропроводки вы почитаете в другом месте. Скажу только что в местах возможного изгиба проводов (особенно возле рулевой колонки) не должно быть никаких спаек и соединений, только целые провода. Везде одевайте защитные кембрики и трубки, а жгуты закрепляйте хомутами и стяжками. Иначе вибрация сотрет любую изоляцию очень быстро.
Теперь немного о физической установке аккумулятора
Сразу хотел ставить 7,5 Ач, но после долгих примерок нигде не нашел места, надо было или курочить мотоцикл или класть набок под задний кожух. Набок класть совсем не хотелось, не советовали мне. Поэтому пришлось ставить 4,5 Ач, но даже и он без переделок не влезал под кожух, не хватало каких-то 10 мм пространства по высоте. Ну и решил поднять немного багажник, а заодно выдвинул заднее крыло. А так как поднялся багажник, пришлось и фонарь поднимать, для чего выпилил переходник из оргстекла. Этой переделкой убил сразу нескольких зайцев: АКБ влез; крыло не стало чиркать об покрышку 3,75 на 18; брызги перестали лететь на спину; под седлом меньше пыли; и выглядит, по-моему, лучше. Преимущество маленького аккумулятора еще в том, что больше половины багажного пространства осталось свободным, весь инструмент влазит и еще много чего. Хочу отметить, что при установке АКБ в мотоцикле не было просверлено ни одного нового отверстия, чего и вам желаю.
В принципе можно ничего не переделывать, поставить АКБ в бардачок и прикрутить кожух более длинными винтами (М6*35). Но тогда зазор между фонарем и кожухом будет слишком большим. Поэтому лучше сделать все как следует.
Сначала нужно подкорректировать кожух, т.е. подогнуть его поближе к бокам фонаря (кому нравится родной размах, щели и полный багажник пыли - могут не подгибать). Потом задок разбирается, по торцу кожуха на оргстекле толщиной 5-10 мм обрисовывается нужный кусок, как на фото 5. Этот кусок вырезается лобзиком и обтачивается на точиле. Снизу надо сделать пропилы для крыла и проводов фонаря. По поводу проводов: есть смысл провод массы пустить внутрь и припаять к арматуре фонаря, а не под винтик запихивать.
Фото 5. "Переходник" для фонаря
Затем надо выдвинуть крыло, для этого ничего сверлить не понадобится, оно выдвигается и крепится в штатные отверстия под седлом. Образовавшаяся щель была успешно закрыта согнутой по форме крыла пластиной из нержавейки. Лишние отверстия в крыле заглушил. Сзади крыло просто кладется сверху на штатные винты. Этого достаточно, т.к. при затяжке винтов багажника, он будет давить через резиновую прокладку на АКБ, а АКБ через еще одну прокладку - на крыло, поэтому ему некуда деваться: снизу крыло опирается на винты, а сверху прижато багажником через аккумулятор. В качестве резиновых прокладок хорошо подходят коврики для мышки. Все просто и надежно. Только вот мешки с картошкой на багажнике возить не стоит.
Фото 6, 7. Место установки аккумулятора
Чтобы поставить аккумулятор, по его ширине придется вырезать часть перегородки бардачка (видно на фото 6). Когда все стоит на своем месте (крыло и АКБ) нужно вернуться к переходнику фонаря. Теперь уже по месту надо разметить и просверлить четыре отверстия: два для крепления переходника к раме (в штатные крепления фонаря) и два для крепления фонаря к переходнику (примерно на 15-20 мм выше). Для крепления используйте винты с потайной головкой, а в пластине из оргстекла сверлом большего диаметра сделайте углубления под головки винтов.
Желательно сделать резиновый упор для АКБ, как на фото 5, для этой цели отлично подошли резиновые ножки от какого-то бытового прибора. Чтобы аккумулятор не сдвигался, под гайки крепления фонаря были подложены два маленьких мебельных уголка (можно изготовить самому, но проще и лучше купить). А сам аккумулятор притянут к резиновому буферу через отверстия в мебельных уголках куском обычного провода. Чтобы меньше пыли и воды попадало в подседельное пространство, а также, чтобы задний кожух не терся о переходник фонаря, нужно надеть или приклеить на последний П-образный уплотнитель (можно найти в автозапчастях или на строительном рынке).
Вот, в общем-то, и все. Могу только пожелать успехов и терпения тем, кто соберется переделывать свой мотоцикл. Переделки оправдывают себя уже два сезона, никаких косяков за это время не выявлено, все прекрасно работает. Написание статьи основано на собственном опыте, все проверено и работает, поэтому сильно не критикуйте.
Источник: zid.nm.ru
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Установка аккумулятора на ЗиД":
Автор новости: Rust
Комментарии:
|
||
|
|
||
|
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
