Дисковый тормоз "ИЖа"
На мотоцикле «ИЖ-7.107» комплектации 015 применен - впервые отечественной практике - дисковый тормоз переднего колеса с гидравлическим приводом.
Это решение принято вовсе не под давлением мировой моды, как полагают некоторые мотоциклисты. Сама жизнь с ее непрерывно ужесточающимися требованиями к активной безопасности мотоциклов заставила пойти на этот шаг, поскольку возможности дальнейшего улучшения работы переднего барабанного тормоза к настоящему времени практически исчерпаны.
В чем же преимущества дискового тормоза?
Их достаточно много, Но на первом месте стоит, конечно же, хорошее охлаждение и связанная с этим высокая стабильность характеристик. Кроме того, поскольку зазоры между диском и колодками очень малы, дисковый тормоз обладает малой инерционностью, привод срабатывает быстрее в обе стороны. В следствии применения гидравлики усилив не рычаге снижено многократно, и теперь водитель не тормозит усилием кисти, а лишь управляет торможением, отчего повышается устойчивость мотоцикла, он становится более безопасным. В эксплуатации такой тормоз удобен еще и тем, что колодки находятся всегда под контролем и их легко заменить.
Наконец, дисковый тормоз удобен и с точки зрения технологии; конструкция выполнена таким образом, что позволяет применить агрегатный метод, т. е. отдельно собирать и регулировать тормоз с приводом на стенде, а затем, уже в готовом виде, устанавливать его на мотоцикл.
Рассмотрим конструкцию дискового тормоза.
Он состоит из главного цилиндра 6 (рис. 1), расположенного на правой стороне руля, тормозной скобы 1, закрепленной на левой подвижной трубе передней вилки, шланга 2, соединяющего цилиндр со скобой, и тормозного диска, закрепленного на ступице переднего колеса шестью болтами.
В верхней части корпуса главного цилиндра (рис. 2) имеется резервуар для тормозной жидкости. Он закрыт крышкой 12. Между крышкой и корпусом установлена уплотняющая диафрагма 11, выполняющая одновременно роль буфера и выравнивающая давление, изменяющееся в резервуаре при перемещении поршня с манжетами. Для контроля за уровнем жидкости служит окошко 20 на корпусе; оно герметизировано резиновым колпачком 21.
Поршневой узел, состоящий из поршня 16 с манжетами 8 и 22, клапана 5, возвратной пружины 6 и упорной шайбы 7. расположен в нижней части цилиндра и соединен с резервуаром отверстиями Б и В. В собранном виде узел фиксируется от выпадения стопорным кольцом 14 и предохраняется от попадания пыли чехлом 15.
Рычаг 19 тормоза закреплен шарнирно на корпусе главного цилиндра и пятой 23 упирается в поршень 16.
Когда водитель нажимает на рычаг, поршень смещается влево, При этом срабатывает включатель 4 сигнала торможения; манжета 8 перекрывает отверстие Б; жидкость под давлением поршня через отверстие Г перетекает в тормозной шланг и дальше - в скобу тормоза. Давление в системе пропорционально усилию на рычаге; от него зависит интенсивность торможения, Когда рычаг отпущен, поршень возвращается в исходное положение под действием пружины 6, жидкость из шланга перетекает в резервуар через клапан 5.
Следующий элемент, о котором нужно сказать хотя бы несколько слов, - тормозной шланг. Поскольку давление жидкости в нем может достигать значительной величины, можно использовать только фирменный шланг, изготовленный в соответствии с ГОСТом 38105-261-82 и заделанный в специальные наконечники, которые болтами 4 (рис. 1) через уплотнительные шайбы присоединяются к главному цилиндру и скобе.
Скоба переднего тормоза (рис. 4) состоит из корпуса 12, направляющей колодок 1 и пальца 2, тормозных колодок 13 и 15, поршня 18 с уплотнительным кольцом 17 и пыльником 16. Пыльник закреплен стопорным кольцом. Для прокачки тормозной системы служит клапан выпуска воздуха 19 с защитным колпачком 20.
Конструкция скобы такого типа называется «плавающей», так как направляющая колодок 1 болтами 2 жестко закреплена на трубе вилки;
сама же скоба 12 вместе с колодками может перемещаться по направляющему пальцу 2 в ту или иную сторону («плавает»), выбирая таков положение, при котором зазор между диском и колодками справа и слева одинаков.
Когда под поршень 18 начинает поступать жидкость и давление ее растет (водитель нажимает на рычаг), поршень перемещается и давит на тормозную колодку 15, которая упирается в диск. Однако «плавающая» скоба тут же начинает отходить вправо и тянет за собой жестко закрепленную в ней колодку 13, которая тоже, выбрав зазор, упирается в диск - начинается торможение.
Перемещение поршня 18 ограничивается величиной упругой деформации уплотнительного кольца 17; оно же заставляет поршень возвращаться в исходное положение при растормаживании.
Накладки тормозных колодок в эксплуатации, естественно, постепенно изнашиваются и поршень вынужден все больше деформировать кольцо 17, чтобы выбрать зазоры. Когда эта деформация достигает некоторой предельной величины, поршень проскальзывает относительно кольца, происходит «выбирание» лишнего зазора. Таким образом автоматически расстояние между колодками и диском выдерживается почти одинаковым независимо от износа трущейся пары.
Гидравлический привод тормозов - явление новое в нашей мотоциклетной практике. Поэтому считаю нужным на вопросах эксплуатации остановиться чуть подробнее.
Тормозная система заполняется жидкостью «Томы» - на это требуется 200 мл последней. (Можно использовать качестве заменителей очень близкие по характеристикам «Неву» и «Росу».) Проверять наличие жидкости и ее уровень в бачке главного цилиндра надо перед выездом. Когда мотоцикл установлен на ровной горизонтальной площадке (на центральной подставке) и руль находится в положении «прямо», уровень жидкости в главном цилиндре должен быть немного выше середины смотрового окошка. Если жидкости мало, ее надо долить: отвернуть винты 13 (рис. 2), снять крышку 12 и диафрагму 11, а затем все собрать в обратной последовательности. При этом, если обнаружится течь а каком-то из соединений, ее следует немедленно устранить: надеяться на то, что «все обойдется», чрезвычайно опасно. Тем более если потекло не по резьбе, а вследствие износа манжет в ГЛАВНОМ цилиндре либо уплотнителей в скобе тормоза. Болты можно подтянуть; можно заменить прокладку - это несложно.
Манжету заменить труднее. Нужно снять рычаг тормоза, вынуть защитный чехол 15 рис. 2), пинцетом удалить стопорное кольцо 14 и после этого, придерживая, вынуть поршень с манжетами. При установке новой манжеты ее нужно смазать тормозной жидкостью. Внутреннюю поверхность цилиндра ни в коем случае нельзя протирать ветошью, оставляющей волокна:
тут же потечет снова!
Если потек уплотнитель скобы (это бывает крайне редко), следует скобу снять, вынуть из нее тормозные колодки 13 и 15 (рис. 4), удалить защитный чехол 16 и поршень 18 с уплотнителем 17.
После всех замен, естественно, систему надо снова заполнить тормозной жидкостью и удалить из нее воздух. На языке автомобилистов это называется «прокачать тормоза» - к этому термину теперь надо привыкать и мотоциклистам.
Необходимость этой операции вызвана вот чем. Жидкость, как известно, несжимаема. Поэтому создаваемое в главном цилиндре давление передается ло шлангу к скобе и тут же вызывает перемещение поршня (и колодок);
пропорционально усилию на рычаге меняется и сила, прижимающая колодки к диску.
Воздух, в отличие от жидкости, сжимаем. Даже небольшое его количество, попавшее в систему, делает рычаг «мягким»; в системе не создается давления, тормоза не работают.
Удаляют воздух следующим образом.
Заполняют систему тормозной жидкостью до рекомендованного уровня. Очищают от грязи клапан 19 выпуска воздуха (рис. 4) и снимают с него защитный колпачок. Надевают на головку клапана резиновый шланг такого диаметра, чтобы он плотно обжимал головку. Свободный конец шланга опускают в тормозную жидкость, налитую в чистую стеклянную емкость. Практически достаточно взять обычную пол-литровую бутылку и налить в нее столько жидкости, чтобы конец шланга был гарантированно ею скрыт - «не захватывал» воздух.
Теперь нужно 3 - 4 раза резко, с интервалом в 1 - 2 с, нажать на рычаг ручного тормоза и, оставив рычаг нажатым, отвернуть на ?-? оборота клапан 19: в вытекающей из шланга жидкости хорошо видны пузырьки воздуха. Как только жидкость перестанет вытекать - кланам нужно тут же плотно завернуть. А затем повторить все сначала в той же последовательности (иногда для полного удаления пузырьков воздуха приходится делать 70 - 80 нажимов на рычаг).
При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и постоянно его пополняйте. После окончания работы плотно заверните клапан и лишь после этого снимите с него шланг и наденьте защитный колпачок.
Важное предупреждене никогда не нажимайте на рычаг тормоза при снятом переднем колесе!
Скопившуюся в бутылке тормозную жидкость выливать и следует: ее можно использовать повторно, но не раньше чем через сутки (этого времени достаточно, чтобы из жидкости ушли пузырьки воздуха) и после фильтрования.
И, наконец, последняя рекомендация, касающаяся замены тормозных колодок.
Нормальная толщина новь накладок - около 7 мм. Колодки нуждаются в замен когда толщина накладок уменьшится до 1,5-1мм. Чтобы колодки заменить, надо отвернуть болт 10 (рис.4) крепления скобы к направляющей 1 и, повернув скобу вывести ее из тормозного диска. После этого изношенные колодки нужно просто вынуть, поставить на их место новые, монтажными лопатками осторожно утопить поршень внутрь скобы и закрепить скобу на направляющей.
Рис. 1. Привод переднего тормоза:
1 - скоба тормоза; 2 - шланг; 3 - чехол; 4 - болт; 5 - шайба уплотнительная; 6 - главный цилиндр; 7 - руль.
Рис. 2. Главный цилиндр тормоза:
1 - винт М6; 2 - шайба; 3 - кронштейн; 4 - включатель ВК 103; 5 - клапан; 6 - пружина; 7 - шайба упорная; 8 - манжета главная; 9 - корпус цилиндра; 10 - пластина предохранительная; 11 - диафрагма; 12 - крышка цилиндра; 13 - винт М4; 14 - кольцо стопорное; 15 - чехол защитный; 16 - поршень; 17 - винт М6; 18 - гайка М6; 19 - рычаг тормоза; 20 - указатель уровня; 21 - кольцо уплотнительное;
22 - манжета; 23 - пята; Б, В, Г - отверстия.
Рис. 3. Установка колеса:
1 - диск тормозной; 2 - болт; 3, 14, 19 - шайба; 4 - скоба тормоза; 5 - болт М8х24; 6 - пластина стопорная; 7 - болт; 8 - гибкий вал привода спидометра; 9 - направляющая; 10 - шина; 11 - камера; 12 - колесо переднее; 13 - труба подвижная левая передней вилки; 15 - кольцо стопорное; 16 - шплинт 3,2х28 17 - ось переднего колеса; 18 - гайка М14х1,5; 20 - корпус редуктора спидометра; 21 - шестерня ведущая редуктора спидометра; 22 - муфта; 23 - манжета; 24 - держатель муфты; 25 - втулка распорная; 26 - подшипник 60303; 27 - манжета; 28 - втулка; 29 - фиксатор; 30 - прокладка; В, Г, Д - полости, заполненные смазкой «Литол-24».
Рис. 4. Скоба переднего тормоза:
1 - направляющая колодок; 2 - палец направляющий; 3 - чехол защитный; 4, 6 - гайка M8; 5 - защелка; 7 - чехол; 8 - втулка; 9 - смазка ЦИАТИМ-221; 10 - болт; 11 - шайба; 12 - корпус скобы; 13 - колодка тормозная; 14 - крышка индикатора; 15 - колодка с пластиной; 16 - пыльник поршня со стопорным кольцом; 17 - кольцо уплотнительное; 18 - поршень; 19 - клапан выпуска воздуха; 20 - колпачок защитный.
В. РУДЕНКО.
зам. гл. конструктора
Это решение принято вовсе не под давлением мировой моды, как полагают некоторые мотоциклисты. Сама жизнь с ее непрерывно ужесточающимися требованиями к активной безопасности мотоциклов заставила пойти на этот шаг, поскольку возможности дальнейшего улучшения работы переднего барабанного тормоза к настоящему времени практически исчерпаны.
В чем же преимущества дискового тормоза?
Их достаточно много, Но на первом месте стоит, конечно же, хорошее охлаждение и связанная с этим высокая стабильность характеристик. Кроме того, поскольку зазоры между диском и колодками очень малы, дисковый тормоз обладает малой инерционностью, привод срабатывает быстрее в обе стороны. В следствии применения гидравлики усилив не рычаге снижено многократно, и теперь водитель не тормозит усилием кисти, а лишь управляет торможением, отчего повышается устойчивость мотоцикла, он становится более безопасным. В эксплуатации такой тормоз удобен еще и тем, что колодки находятся всегда под контролем и их легко заменить.
Наконец, дисковый тормоз удобен и с точки зрения технологии; конструкция выполнена таким образом, что позволяет применить агрегатный метод, т. е. отдельно собирать и регулировать тормоз с приводом на стенде, а затем, уже в готовом виде, устанавливать его на мотоцикл.
Рассмотрим конструкцию дискового тормоза.
Он состоит из главного цилиндра 6 (рис. 1), расположенного на правой стороне руля, тормозной скобы 1, закрепленной на левой подвижной трубе передней вилки, шланга 2, соединяющего цилиндр со скобой, и тормозного диска, закрепленного на ступице переднего колеса шестью болтами.
В верхней части корпуса главного цилиндра (рис. 2) имеется резервуар для тормозной жидкости. Он закрыт крышкой 12. Между крышкой и корпусом установлена уплотняющая диафрагма 11, выполняющая одновременно роль буфера и выравнивающая давление, изменяющееся в резервуаре при перемещении поршня с манжетами. Для контроля за уровнем жидкости служит окошко 20 на корпусе; оно герметизировано резиновым колпачком 21.
Поршневой узел, состоящий из поршня 16 с манжетами 8 и 22, клапана 5, возвратной пружины 6 и упорной шайбы 7. расположен в нижней части цилиндра и соединен с резервуаром отверстиями Б и В. В собранном виде узел фиксируется от выпадения стопорным кольцом 14 и предохраняется от попадания пыли чехлом 15.
Рычаг 19 тормоза закреплен шарнирно на корпусе главного цилиндра и пятой 23 упирается в поршень 16.
Когда водитель нажимает на рычаг, поршень смещается влево, При этом срабатывает включатель 4 сигнала торможения; манжета 8 перекрывает отверстие Б; жидкость под давлением поршня через отверстие Г перетекает в тормозной шланг и дальше - в скобу тормоза. Давление в системе пропорционально усилию на рычаге; от него зависит интенсивность торможения, Когда рычаг отпущен, поршень возвращается в исходное положение под действием пружины 6, жидкость из шланга перетекает в резервуар через клапан 5.
Следующий элемент, о котором нужно сказать хотя бы несколько слов, - тормозной шланг. Поскольку давление жидкости в нем может достигать значительной величины, можно использовать только фирменный шланг, изготовленный в соответствии с ГОСТом 38105-261-82 и заделанный в специальные наконечники, которые болтами 4 (рис. 1) через уплотнительные шайбы присоединяются к главному цилиндру и скобе.
Скоба переднего тормоза (рис. 4) состоит из корпуса 12, направляющей колодок 1 и пальца 2, тормозных колодок 13 и 15, поршня 18 с уплотнительным кольцом 17 и пыльником 16. Пыльник закреплен стопорным кольцом. Для прокачки тормозной системы служит клапан выпуска воздуха 19 с защитным колпачком 20.
Конструкция скобы такого типа называется «плавающей», так как направляющая колодок 1 болтами 2 жестко закреплена на трубе вилки;
сама же скоба 12 вместе с колодками может перемещаться по направляющему пальцу 2 в ту или иную сторону («плавает»), выбирая таков положение, при котором зазор между диском и колодками справа и слева одинаков.
Когда под поршень 18 начинает поступать жидкость и давление ее растет (водитель нажимает на рычаг), поршень перемещается и давит на тормозную колодку 15, которая упирается в диск. Однако «плавающая» скоба тут же начинает отходить вправо и тянет за собой жестко закрепленную в ней колодку 13, которая тоже, выбрав зазор, упирается в диск - начинается торможение.
Перемещение поршня 18 ограничивается величиной упругой деформации уплотнительного кольца 17; оно же заставляет поршень возвращаться в исходное положение при растормаживании.
Накладки тормозных колодок в эксплуатации, естественно, постепенно изнашиваются и поршень вынужден все больше деформировать кольцо 17, чтобы выбрать зазоры. Когда эта деформация достигает некоторой предельной величины, поршень проскальзывает относительно кольца, происходит «выбирание» лишнего зазора. Таким образом автоматически расстояние между колодками и диском выдерживается почти одинаковым независимо от износа трущейся пары.
Гидравлический привод тормозов - явление новое в нашей мотоциклетной практике. Поэтому считаю нужным на вопросах эксплуатации остановиться чуть подробнее.
Тормозная система заполняется жидкостью «Томы» - на это требуется 200 мл последней. (Можно использовать качестве заменителей очень близкие по характеристикам «Неву» и «Росу».) Проверять наличие жидкости и ее уровень в бачке главного цилиндра надо перед выездом. Когда мотоцикл установлен на ровной горизонтальной площадке (на центральной подставке) и руль находится в положении «прямо», уровень жидкости в главном цилиндре должен быть немного выше середины смотрового окошка. Если жидкости мало, ее надо долить: отвернуть винты 13 (рис. 2), снять крышку 12 и диафрагму 11, а затем все собрать в обратной последовательности. При этом, если обнаружится течь а каком-то из соединений, ее следует немедленно устранить: надеяться на то, что «все обойдется», чрезвычайно опасно. Тем более если потекло не по резьбе, а вследствие износа манжет в ГЛАВНОМ цилиндре либо уплотнителей в скобе тормоза. Болты можно подтянуть; можно заменить прокладку - это несложно.
Манжету заменить труднее. Нужно снять рычаг тормоза, вынуть защитный чехол 15 рис. 2), пинцетом удалить стопорное кольцо 14 и после этого, придерживая, вынуть поршень с манжетами. При установке новой манжеты ее нужно смазать тормозной жидкостью. Внутреннюю поверхность цилиндра ни в коем случае нельзя протирать ветошью, оставляющей волокна:
тут же потечет снова!
Если потек уплотнитель скобы (это бывает крайне редко), следует скобу снять, вынуть из нее тормозные колодки 13 и 15 (рис. 4), удалить защитный чехол 16 и поршень 18 с уплотнителем 17.
После всех замен, естественно, систему надо снова заполнить тормозной жидкостью и удалить из нее воздух. На языке автомобилистов это называется «прокачать тормоза» - к этому термину теперь надо привыкать и мотоциклистам.
Необходимость этой операции вызвана вот чем. Жидкость, как известно, несжимаема. Поэтому создаваемое в главном цилиндре давление передается ло шлангу к скобе и тут же вызывает перемещение поршня (и колодок);
пропорционально усилию на рычаге меняется и сила, прижимающая колодки к диску.
Воздух, в отличие от жидкости, сжимаем. Даже небольшое его количество, попавшее в систему, делает рычаг «мягким»; в системе не создается давления, тормоза не работают.
Удаляют воздух следующим образом.
Заполняют систему тормозной жидкостью до рекомендованного уровня. Очищают от грязи клапан 19 выпуска воздуха (рис. 4) и снимают с него защитный колпачок. Надевают на головку клапана резиновый шланг такого диаметра, чтобы он плотно обжимал головку. Свободный конец шланга опускают в тормозную жидкость, налитую в чистую стеклянную емкость. Практически достаточно взять обычную пол-литровую бутылку и налить в нее столько жидкости, чтобы конец шланга был гарантированно ею скрыт - «не захватывал» воздух.
Теперь нужно 3 - 4 раза резко, с интервалом в 1 - 2 с, нажать на рычаг ручного тормоза и, оставив рычаг нажатым, отвернуть на ?-? оборота клапан 19: в вытекающей из шланга жидкости хорошо видны пузырьки воздуха. Как только жидкость перестанет вытекать - кланам нужно тут же плотно завернуть. А затем повторить все сначала в той же последовательности (иногда для полного удаления пузырьков воздуха приходится делать 70 - 80 нажимов на рычаг).
При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и постоянно его пополняйте. После окончания работы плотно заверните клапан и лишь после этого снимите с него шланг и наденьте защитный колпачок.
Важное предупреждене никогда не нажимайте на рычаг тормоза при снятом переднем колесе!
Скопившуюся в бутылке тормозную жидкость выливать и следует: ее можно использовать повторно, но не раньше чем через сутки (этого времени достаточно, чтобы из жидкости ушли пузырьки воздуха) и после фильтрования.
И, наконец, последняя рекомендация, касающаяся замены тормозных колодок.
Нормальная толщина новь накладок - около 7 мм. Колодки нуждаются в замен когда толщина накладок уменьшится до 1,5-1мм. Чтобы колодки заменить, надо отвернуть болт 10 (рис.4) крепления скобы к направляющей 1 и, повернув скобу вывести ее из тормозного диска. После этого изношенные колодки нужно просто вынуть, поставить на их место новые, монтажными лопатками осторожно утопить поршень внутрь скобы и закрепить скобу на направляющей.
Рис. 1. Привод переднего тормоза:
1 - скоба тормоза; 2 - шланг; 3 - чехол; 4 - болт; 5 - шайба уплотнительная; 6 - главный цилиндр; 7 - руль.
Рис. 2. Главный цилиндр тормоза:
1 - винт М6; 2 - шайба; 3 - кронштейн; 4 - включатель ВК 103; 5 - клапан; 6 - пружина; 7 - шайба упорная; 8 - манжета главная; 9 - корпус цилиндра; 10 - пластина предохранительная; 11 - диафрагма; 12 - крышка цилиндра; 13 - винт М4; 14 - кольцо стопорное; 15 - чехол защитный; 16 - поршень; 17 - винт М6; 18 - гайка М6; 19 - рычаг тормоза; 20 - указатель уровня; 21 - кольцо уплотнительное;
22 - манжета; 23 - пята; Б, В, Г - отверстия.
Рис. 3. Установка колеса:
1 - диск тормозной; 2 - болт; 3, 14, 19 - шайба; 4 - скоба тормоза; 5 - болт М8х24; 6 - пластина стопорная; 7 - болт; 8 - гибкий вал привода спидометра; 9 - направляющая; 10 - шина; 11 - камера; 12 - колесо переднее; 13 - труба подвижная левая передней вилки; 15 - кольцо стопорное; 16 - шплинт 3,2х28 17 - ось переднего колеса; 18 - гайка М14х1,5; 20 - корпус редуктора спидометра; 21 - шестерня ведущая редуктора спидометра; 22 - муфта; 23 - манжета; 24 - держатель муфты; 25 - втулка распорная; 26 - подшипник 60303; 27 - манжета; 28 - втулка; 29 - фиксатор; 30 - прокладка; В, Г, Д - полости, заполненные смазкой «Литол-24».
Рис. 4. Скоба переднего тормоза:
1 - направляющая колодок; 2 - палец направляющий; 3 - чехол защитный; 4, 6 - гайка M8; 5 - защелка; 7 - чехол; 8 - втулка; 9 - смазка ЦИАТИМ-221; 10 - болт; 11 - шайба; 12 - корпус скобы; 13 - колодка тормозная; 14 - крышка индикатора; 15 - колодка с пластиной; 16 - пыльник поршня со стопорным кольцом; 17 - кольцо уплотнительное; 18 - поршень; 19 - клапан выпуска воздуха; 20 - колпачок защитный.
В. РУДЕНКО.
зам. гл. конструктора
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Дисковый тормоз "ИЖа"":
Автор новости: Rust
Комментарии:
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Переход на страницу:
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
